轉貼~長樂村，拆不掉也不肯賣的上海故事

最近看很多眷村都拆光了..............................

長樂村，拆不掉也不肯賣的上海故事

長樂路的歷史最複雜，造的時間也長，好幾條馬路連在一起，前前後後50年左右，才有了現在這個樣子。長樂路，你無法下定義，談不上喜歡或者迷戀，但是它特色很強、歷史很絕，店家也是有聲有色、個性盎然，從來不服氣的。過去的大亨、老闆、洋場闊少，現在的時髦女孩、考究裁縫、大菜師傅，都在這裏擺開陣勢。     竹筠 滬上名人的改良名牌店，口 碑不錯，價格合理。 長樂路225號 長樂路，在法租界裏曾經風光無限。 從成都路到瑞金路的東段長樂路，還有一點點小市民色彩，開的小店也都是簡潔而含蓄的，小里弄、小舖面、小家碧玉。有一個市級重點學校向明中學，也就添些書生氣息而已。過了瑞金路口，因為以前老錦江大廈的輝煌，整個街的調性就直升為奢華。 　 「老錦江」(華懋公寓)從1929年起，曾是數十年的全城No.1大旅館，中央草地鋪得像藝術地毯，很多臺灣客人喜歡來這裏懷舊，享受那些有高大護壁闆的客房；現在修得更高級，卻有點走樣了，倒是前面的「峻嶺大廈」仍然原味十足。而老派大樓隔壁的新錦江，在20年前高聳入雲，是看上海全景的好地方，現在已經不夠豪華了。它對面那些從街面臺階上去的小餐廳，是上海改革開放以後的第一批私人飯館。 長樂路、茂名南路口，寬廣而華麗，梧桐遮天，過去稱為上海的「香榭麗舍大道」。老錦江西面對街，過去是雪白高貴的法國總會，現在成了新大穀飯店上海分號(花園飯店)的底樓，上面伸出30層的水泥巨廈，直指雲間，東京式的直接和高大體積，壓得周圍的法國風格有點透不過氣來、很不快樂，連背後長樂路上專賣世界名牌的迪生大廈都顯得有些拘謹了。     長樂村，拆不掉也不肯賣的上海故事 陝西南路、長樂路的長樂村，是上世紀二〇年代法國人造的新式裏弄，自然是不會輕易拆的。 但最早的主人卻是德國人。1903年，德國僑民在此建造花園俱樂部，有著漂亮齊整的草地和德國風格小別墅，他們在這聚會喝啤酒、去球場運動，直到1917年輸掉一次大戰，才成為法租界公董局的戰利品。 法國人把歐洲當時最豪華的新古典主義都搬來了。先是造了法國俱樂部(就是今天花園飯店的一部分) ，後來在俱樂部的西面造了七排新式裏弄，稱「凡爾登花園」(凡爾登Verdun為「一戰」時法德兩軍激戰之地) ，包括蒲石路（今長樂路）北端765弄與亞爾培路(今陝西南路) 。 這兒一切都是法國人熟悉的，兩層高的聯排設計，有可愛靈巧的「老虎窗」(屋頂閣樓上的天窗) ，小花園可以曬太陽，樓梯拐角有陰涼的倉儲室和廚娘僕人的休息所，筆直而四通八達的弄堂可以讓小汽車通行，關上門前的柵欄，就是舒服日子。今天換了中國人住，房子格局沒有變，情調也沒變，只是「凡爾登花園」改叫「長樂村」。 93號，進門左手邊的第二棟。住過整個長樂村名氣最響的人——豐子愷。現在還住在93號1樓的老太太，常常要給慕名拜訪的遊客開門，卻不讓人輕易進門參觀：「不行的，現在這裏是私人住宅。」豐子愷生前是著名畫家和作家，篤信佛教，晚年定居於此，就是看中這鬧中取靜、安逸不張揚的居住環境。 這幾年，上海地價天天飛漲，即使有人出價1千萬要買長樂村的一個單元，還是被拒絕了，明白長樂村價值的人都心知肚明，這是一場不劃算的交易。

本文摘錄自太雅出版社《 上海最潮的逛街地圖》作者/藍工作間